ARYA 132, undici anni sui lieviti e una domanda che vale più della bottiglia: abbiamo sottovalutato il Catarratto come vitigno da Metodo Classico?
Ci sono vini che si spiegano con quello che c’è nel bicchiere; altri diventano interessanti soprattutto per la domanda che lasciano sul tavolo. ARYA 132, il Metodo Classico di Caruso & Minini che ho assaggiato di recente (da una magnum condivisa con Elisabetta Tosi e Franca Bertani, cortesemente messa a disposizione dalla cantina marsalese), appartiene decisamente alla seconda categoria.
La bottiglia, già di per sé, è abbastanza fuori scala. Vendemmia 2013, vitigno Catarratto, 132 mesi sui lieviti, sboccatura nel luglio 2026, dosaggio a 6 gr./l. per solo 270 magnum. Undici anni. Non una “riserva” messa lì per nobilitare la gamma, ma una “edizione speciale” da una piccola parte della prima annata di ARYA rimasta in cantina fino a diventare, quasi senza volerlo, un test di resistenza del vitigno.
Ed è questo che mi interessa.
Perché sul Catarratto ci portiamo dietro ancora parecchi riflessi condizionati. Per decenni è stato soprattutto il grande bianco “da grandi volumi” della Sicilia occidentale, vitigno produttivo, materia prima per blend, mosti, vini destinati a fare quantità sotto molteplici apparenze. Una reputazione che, come spesso accade, ha finito per diventare più resistente della realtà. Il Catarratto di oggi non è naturalmente diventato un’altra uva. Siamo noi (con i suoi produttori) che abbiamo cominciato a guardarlo in modo diverso, selezionando vigne, rese, esposizioni e tempi di raccolta.
ARYA è un buon esempio.
Caruso & Minini lavora questo vino su vigneti collinari tra 350 e 450 metri nell’aerale marsalese, su suoli calcareo-argillosi, con esposizioni prevalentemente nord e nord-ovest. La raccolta arriva già nella prima decade di Agosto. L’azienda parla di uve a 11-13 gradi Babo, quindi raccolte molto prima rispetto a un Catarratto pensato come bianco fermo, proprio per conservare acidità e una quota importante di acido malico. Fermentazione in acciaio, presa di spuma in bottiglia e poi tempo. Tanto tempo.
Qui c’è forse il passaggio decisivo. Non basta dire che il Catarratto “ha acidità” e quindi può diventare spumante. In Sicilia occidentale l’acidità bisogna andare a cercarsela, è un “bene” raro e prezioso. Altitudine, esposizione e soprattutto data di vendemmia diventano parte del progetto enologico prima ancora di entrare in cantina. ARYA non è Catarratto che per caso finisce nel Metodo Classico. È Catarratto pensato, coltivato e raccolto per diventare Metodo Classico.
Poi arrivano i 132 mesi.
L’autolisi dei lieviti, con il passare degli anni, cambia il vino: porta complessità, volume, texture, note di pane, frutta secca, tostatura. Ma il tempo non è automaticamente qualità. Se sotto non c’è struttura, il lungo affinamento può semplicemente stancare il vino o coprirlo. Ecco perché undici anni sono interessanti: non perché “più è lungo, più è buono”, semplificazione che nel vino continua purtroppo a funzionare benissimo, ma perché sono una prova piuttosto brutale.
Caruso & Minini descrive ARYA 132 con note di crosta di pane, frutta secca e fiori bianchi evoluti, sottolineando soprattutto un’acidità ancora viva dopo undici anni. Non trasformo queste indicazioni nella mia nota di degustazione, non sarebbe corretto. Quello che conta, qui, è il fatto tecnico: un Catarratto della vendemmia 2013 è stato lasciato sui lieviti per undici anni e il produttore ha ritenuto che avesse ancora abbastanza energia per essere sboccato e commercializzato. In magnum, tra l’altro, formato che favorisce un’evoluzione più lenta e che rende ancora più evidente l’idea di bottiglia da osservare nel tempo.
Potrebbe sembrare un esercizio isolato. Non lo è più. Il Catarratto spumante non è una tradizione secolare. Questo merita di essere sottolineato. Non metterei il Catarratto nella stessa categoria storica di Pinot Nero, Chardonnay o persino del Carricante etneo per quanto riguarda la vocazione spumantistica. Il fenomeno è molto più recente e nasce soprattutto dal movimento di rivalutazione qualitativa dei vitigni autoctoni siciliani.
Già nel 2010 l’IRVO aveva avviato sui Nebrodi, a Ucria, un vigneto sperimentale a 1.200 metri per studiare l’attitudine alla spumantizzazione di varietà siciliane, Catarratto compreso. Nel 2014 fu presentato il primo Metodo Classico sperimentale. Oggi Alessandro di Camporeale arriva a 72 mesi sui lieviti con il Catarratto Extra Lucido; Tenute Lombardo lavora a 650 metri e porta il suo D’Altura a 42 mesi, senza svolgere la malolattica. Principi di Mola arriva a 48 mesi sui lieviti con Catarratto in purezza. Rapinzeri propone un Catarratto Bianco Lucido Metodo Classico con 24 mesi; Alcesti supera i 20 mesi; Longarico sperimenta sboccature successive a 12 e 20 mesi.
E Caruso & Minini, sulle annate più recenti di ARYA, ha effettuato sboccature successive a 18, 24, 36 e 40 mesi per seguire l’evoluzione dello stesso vino.
Comincia quindi a delinearsi qualcosa di più interessante di una collezione di curiosità. Non parlerei ancora di una “scuola siciliana” del Metodo Classico da Catarratto, sarebbe prematuro. Ma di un filone sì, tra ricerca e produzione. E soprattutto di un filone che sta smettendo di chiedere permesso ai modelli tradizionali.
Perché il punto non dovrebbe essere fare uno Champagne siciliano. Nemmeno lontanamente.
Il Catarratto porta con sé agrume, una certa sapidità, talvolta un finale amaricante, profili floreali e una componente mediterranea che il lungo affinamento può complicare, non cancellare. L’Italian Vitis Database mostra inoltre differenze tra Catarratto Comune e Lucido, con il primo generalmente più strutturato e il secondo più discreto aromaticamente e spesso più sapido. È materiale interessante proprio perché non parte dall’aromaticità esplosiva. Lascia spazio al lavoro del tempo e dei lieviti.
E forse qui ARYA 132 racconta qualcosa che vale più della rarità delle sue 270 magnum.
Per anni abbiamo rivalutato il Catarratto come bianco territoriale. Adesso stiamo scoprendo che può essere anche una base seria per Metodo Classico, perfino con affinamenti molto lunghi. Non significa che ogni Catarratto debba diventare bollicina, naturalmente. Significa che il perimetro delle cose che pensavamo sapesse fare era probabilmente troppo stretto.
Undici anni sui lieviti non dimostrano tutto. Ma sono un modo piuttosto convincente per cominciare a fare la domanda giusta.
